Die andere Seite der Metropole: Was die Wiener Katakomben verbergen und wo der Glanz der Monarchie endet?

Wien ist für den gewöhnlichen Touristen eine Stadt der weißen Pferde, opulenten Cafés und vergoldeten Barocks. Doch schon ein paar Meter unterhalb der gepflasterten Straßen verändert sich das Bild der glänzenden imperialen Metropole radikal. Unter den Schichten der Geschichte erstreckt sich eine parallele Welt – dunkel, feucht und faszinierend. Von mittelalterlichen Beinhäusern bis zu betonernen Monstren aus der Zeit des Nationalsozialismus erzählt das Wiener Untergrund eine Geschichte, die in touristischen Broschüren über Sisi nicht zu finden ist.

Alles begann mit einer Ambition. Im Jahr 1363 gründete Herzog Rudolf IV., genannt der Gründer, unter dem Mittelschiff des heutigen Stephansdoms die sogenannte Herzogskrypta (Herzogsgruft). Ursprünglich sollte es ein exklusiver Ort der letzten Ruhe für die Elite sein, doch die wachsende Bevölkerung der Stadt und wiederkehrende Epidemien erforderten pragmatischere Lösungen.

Im 15. Jahrhundert reichten die Kapazitäten der oberirdischen Friedhöfe im dicht bebauten Zentrum Wiens nicht mehr aus. Im Jahr 1486 schloss die Stadt einen Vertrag mit dem Deutschen Orden, der die Nutzung ihrer Keller als Beinhaus, bekannt unter dem frostigen Namen „Karner zu der Totenpain“, ermöglichte. Dieser Raum wurde später Teil eines umfangreichen barocken Labyrinths, das heute von Touristen als Katakomben bekannt ist.

Der Wendepunkt kam jedoch erst im Jahr 1732, als Kaiser Karl VI. aus sanitären Gründen das Begräbnis auf dem Friedhof direkt beim Dom verbot. Für die Kirche war es jedoch nicht nur eine Frage der Pietät, sondern auch der Finanzen – sie verloren die lukrativen Gebühren für Grabstätten. Die Lösung kam im Jahr 1745: Die Regierung erlaubte den Bau umfangreicher unterirdischer Räume unter dem gesamten Chor und einem Teil des Platzes. Das Ergebnis? In weniger als vierzig Jahren, bis 1783, wurden genau 10.893 Leichname in die feuchten Gänge gebracht.

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Tourismus zwischen Schädeln: Wenn der Tod zum Erlebnis wird

Es ist paradox, dass die Katakomben, wie wir sie heute kennen, nicht nur ein historisches Faktum sind, sondern auch ein Produkt der frühen Touristik und Literatur des 19. Jahrhunderts. Als die englische Schriftstellerin Lady Frances Trollope 1836 Wien besuchte, verwendete sie in ihrem Reisebericht den Begriff „Katakomben“. Dieser Name setzte sich sofort durch, obwohl es historisch gesehen eher ein System von Krypten und Beinhäusern ist.

Die damaligen Besucher, darunter auch der Schriftsteller Adalbert Stifter im Jahr 1841, suchten im Untergrund frostige Aufregung. Ihre Beschreibungen waren jedoch so schockierend und naturalistisch, dass der damalige Erzbischof Vinzenz Eduard Milde beschloss, den Zugang für die Öffentlichkeit vollständig zu verbieten. Es dauerte Jahrzehnte, bis der Untergrund wieder geöffnet wurde, jedoch in einer anderen Form.

In den 1870er Jahren wurde Wien von der Modernisierung erfasst – der Bau der ersten Bergwasserleitung erhöhte den Grundwasserspiegel. Wasser begann in die Katakomben einzudringen, was eine drastische Sanierung erforderte. Tausende von Knochen und Särgen wurden hastig in kleinere, zugemauerte Gänge umgelagert. Das, was Touristen heute während der Führungen sehen, ist nur ein Bruchteil des ursprünglichen Umfangs dieser riesigen unterirdischen Knochenlager.

Kaiserliche Gruft: Wo Bronze die Schritte der Geschichte dämpft

Während unter dem Stephansdom Tausende anonymer Opfer ruhen, finden wir nur ein paar hundert Meter weiter, unter der Kapuzinerkirche, eine ganz andere Welt. Die Kaisergruft ist der Ort, an dem barocke Pracht auf kaltes Metall trifft.

Die Beisetzung der Habsburger folgt hier einem strengen Ritual. Der größte Eindruck wird durch den doppelten Sarkophag von Maria Theresia und ihrem Mann erzeugt. Es ist ein Kunstwerk in Lebensgröße, in dem sich die Eheleute auf dem Alter des Sarges gegenseitig ansehen. Wenn Sie jedoch ein paar Meter weiter zur Grabstätte von Joseph II. gehen, sehen Sie etwas anderes. Der schlichte, fast militärische Stil seines Zinksarkophags illustriert perfekt seinen reformerischen Eifer – er war derselbe Monarch, der mit einem Dekret von 1783 das Begräbnis in den Katakomben unter dem Dom verbot, da er es für unhygienisch und veraltet hielt.

In der Gruft ruhen auch die berühmte Sissi, ihr Mann Franz Joseph I. und der tragisch verstorbene Sohn Rudolf. Die Atmosphäre hier ist still und ehrwürdig, frei von der Morbidität, die man unter der Kathedrale spürt. Es ist eine Chronik des Aufstiegs und Falls einer der mächtigsten Dynastien der Welt, in Metall und Stein eingeschrieben.

Dunkelheit im Dienste von Film und Militär

Das unterirdische Wien ist jedoch nicht nur von toten Vorfahren geprägt. Seine moderne Geschichte ist in Beton und Abwasserrohren eingeschrieben. Der legendäre Film Der dritte Mann (1949) machte die Wiener Kanäle zu einer weltweiten Attraktion. Die Noir-Atmosphäre der nachkriegszeitlichen Stadt, die von den Alliierten geteilt wurde, war hier förmlich greifbar.

Heute sind die Führungen durch die Kanäle ein technisches Erlebnis. Besucher sehen, wie die Stadt mit enormen Wassermengen umgeht und wie die unterirdische Infrastruktur bereits im 19. Jahrhundert aufgebaut wurde. Die „3. Mann Tour“ ist nicht nur für Filmfans, sondern für jeden, der sich für die zivilisatorischen Hintergründe einer modernen Metropole interessiert.

Ebenso frostig sind die Überreste des Zweiten Weltkriegs. Wien ist mit Flaktürmen übersät. Diese riesigen Betontürme mit Wandstärken von bis zu 3,5 Metern wurden so konzipiert, dass sie direkten Beschuss mit den schwersten Bomben überstehen. In ihrem Inneren befanden sich Krankenhäuser, Lager und Schutzräume für Tausende von Menschen. Heute sind viele von ihnen unzugänglich, doch ihre Präsenz im Stadtpark Augarten oder an der Mariahilfer Straße wirkt wie ein ständiges Mahnmal für die Schrecken des Nationalsozialismus, die sich nicht einfach abreißen oder aus dem Gedächtnis löschen lassen.

Vom unterirdischen Kirchenraum zum Lapidarium: Das moderne Gesicht der Geschichte

Das Wiener Untergrund verändert sich ständig. Im Jahr 1957 wurde ein Teil der Räume unter dem Stephansdom in die sogenannte Unterkirche umgebaut. Es ist ein funktionaler sakraler Raum, in dem Gottesdienste in einer intimeren Atmosphäre als im Hauptschiff stattfinden.

Ein interessantes Element ist auch das Lapidarium – ein Ort, an dem Fragmente mittelalterlicher Grabsteine und Statuen aufbewahrt werden, die während des Brandes der Kathedrale im Jahr 1945 beschädigt wurden. Es ist ein Archiv der Stadt, in Stein gemeißelt, das seine eigene Zerstörung überlebt hat. Die neue Bischofskrypta von 1951 erinnert daran, dass die Tradition der Beisetzung bedeutender kirchlicher Würdenträger unter dem Boden des Doms auch im 21. Jahrhundert fortgesetzt wird.

Praktische Informationen: Wie man sich in der Tiefe nicht verirrt

Wenn Sie sich entscheiden, das Wiener Untergrund zu erkunden, beachten Sie, dass jeder Standort einen anderen Zugang erfordert:

Katakomben unter dem Stephansdom: Der Eingang erfolgt über die Totenkapelle (Kapelle der Toten) bei dem Nordturm. Führungen sind nur mit einem Guide möglich und dauern etwa 30 Minuten. Die Temperatur ist konstant bei etwa 14 Grad, also nehmen Sie auch im Sommer einen Pullover mit.
Kaisergruft: Sie befindet sich im ersten Bezirk. Der Zugang ist individuell, ein Audioguide wird jedoch dringend empfohlen, um die komplizierten familiären Verhältnisse der Habsburger zu verstehen.
Kanalisation (Der dritte Mann): Eine Reservierung ist Wochen im Voraus erforderlich. Die Saison dauert von Mai bis Oktober. Der Zugang ist nur in festem Schuhwerk erlaubt.
Schutzräume und Bunker: Viele sind nur an speziellen Tagen der offenen Tür oder im Rahmen organisierter historischer Touren, wie denen des Vereins „Wiener Unterwelten“, zugänglich.

Wien ist eine Stadt, die Wert auf Anstand legt. Doch erst in ihrem Untergrund, zwischen den Zinksärgen der Monarchen und den gebleichten Knochen der Pestopfer, erkennen Sie, dass ihre wahre Stärke in der Fähigkeit liegt, zu überleben und ihren Tod in das tägliche Leben der Stadt zu integrieren. Der Untergrund ist nicht nur eine Touristenattraktion – er ist das Gewissen Wiens, verborgen vor der Sonne, aber bei jedem Schritt an der Oberfläche präsent.

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